Чудесным образом познакомилась в интернете с девушкой, автором вышеописанного метода. Решила им воспользоваться, кое-что опробовать. Но инструктор настаивала, что бы я не выборочно пробовала, а начала заниматься с нуля, не смотря на мой опыт и опыт моей собаки. И по скольку в моем доме к взрослой собаке добавился щенок, который очень быстро вырастит и я рискую получить уже двоих плохо управляемых, крупных, социально опасных собак, то я решилась на эксперимент.
И так, что имеем:
Дитта - взрослая сука немецкой овчарки 3,5 года. Крупная, активная, доминантная с хорошим драйвом. Она не из тех, кто плетется спокойно за хозяином. Агрессивна к посторонним, на поводке ходит хорошо, но в натяжку. Склонна к принятию самостоятельных решений. Воспитание домашнее, не без ошибок, поэтому я не могу быть в ней полностью уверенной.
Даймонд - щенок немецкой овчарки 5 месяцев. Сынок Дитты. У меня находится пару недель. До этого никак не воспитывался. За это время кроме правил нахождения в нашей семье усвоил команды: ко мне, на место, сидеть, лежать, начал приносить апорт. На поводке ходить не умеет вообще.
Задача:
Отшлифовать хождение рядом у Дитты до состояния провисшего поводка и подтянуть таким образом общее послушание и управляемость.
Научить ходить рядом Даймонда.
Начать выходить  на прогулку с двумя одновременно.

Второй день тренировок.

С Диттой работала по той же схеме. Контролировала ее опережение легкими рывкам.Когда она занимала правильное положение хвалила голосом и иногда оглаживала. По ней было видно, что  старается.
С Даймондом вышла на учебной шлейке первый раз. Он был сильно удивлен. Секунд 30 крутился, потом видимо понял, что его свобода ограничен и шел рядом. Подкрепляла лакомством и голосом. У него привычка грызть поводок. Пока не определилась, запрещать ли? Дело в том,что пока он его грызет, то идет рядом. Но думаю,что надо отучать.
Дополнительный бонус - порция эндорфинов хорошее настроение навесь день!

Четвертый день тренировок.

Не смотря на дождик и мою простуду я не стала откладывать тренировку.
С Диттой все прошло с явным прогрессом. Она всю дорогу шла просто идеально. Поддернуть пришлось только в самом начале при выходе из ворот. Потом я пропустила поводок за спиной, взяла в правую руку и руку положила в карман. Полная иллюзия, даже у меня, что собака идет рядом без поводка. Два раза по пути сделала разворот на 180. Дитта не очень поняла сам разворот, отставала, но после этого пошла еще внимательнее.
Даймонд сегодня тоже шел гораздо лучше. Только если видит чужого человека вдалеке начинает тянуть и рывки не очень то ему помогают.  Но он еще маленький. Надеюсь, что он все поймет. Он вообще понятливый очень мальчик!

Мы переходим на следующий уровень.
Я решила научить своих собак идти рядом с провисшим поводком. Ну, по крайней мере, будем к этому стремиться....
Работаем вот по такой методике, копиру с другого сайта, в конце буду комментировать.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Очень часто, сами того не желая, начинающие собаководы вырабатывают у щенка дурную привычку тащить хозяина на поводке за собой. Это сильно портит их совместную жизнь, превращая ее подчас для владельцев собаки в добровольную каторгу, и каждая прогулка становится для хозяина пыткой.

Обучить собаку не тянуть вас намного легче, чем обучить ее идти рядом по команде. Этот навык в процессе в отработки значительно проще довести до уровня нормы поведения (т.е. такого, которое становится для собаки естественным, привычным), нежели навык "хождения рядом". Это объясняется тем, что границы формируемого навыка (т.е. что и по каким правилам надо делать) "хождения на свободном поводке" более просты и их легче соблюдать как дрессировщику, так и собаке.

Собака, взятая на поводок, не должна тянуть своего хозяина независимо от длины поводка, направления и темпа движения, а также места прогулки. При изменении направления движения дрессировщика собака должна также менять направление, следуя за ним.

Сигналом к изменению темпа или направления движения ей служит степень натяжения поводка, определенная субъективными ощущениями дрессировщика. Следует также отметить, что собака, обученная не тянуть поводок, при дальнейшем обучении намного легче и быстрее осваивает навык "хождения рядом".

Чтобы довести ваши требования до собаки с минимальными физическими затратами и не мучить ее понапрасну, прежде всего необходимо научиться управлять ею с помощью поводка. "Да я и так дергать умею!" - возмутитесь вы И будете, скорее всего, не правы. Ведь, как показывает практика, в 95% случаев начинающие дрессировщики не умеют пользоваться поводком.

Однако при должной тренировке и правильной технике даже хрупкая женщина и слабый ребенок могут оказывать достаточно сильное влияние на поведение собаки. А при неумелом обращении с поводком и крупный мужчина оказывается подчас неспособным к эффективному управлению.

К сожалению, субъективные ощущения не всегда отражают реальную подготовку и технику начинающего дрессировщика. Вот почему рекомендую осваивать технику воздействий поводком не на собаке, а на каком-нибудь модельном объекте - например, привязав поводок к забору или руке собственного мужа. Дергая забор, вы сами почувствуете силу вашего воздействия, а человек подтвердит или опровергнет ваше мнение.

Рывки поводка должны быть резкими, короткими, направляющими, но не тянущими. Важно запомнить, что независимо от длины поводка и количества производимых дрессировщиком рывков он должен быть всегда провисшим.

Вспомните образ козы, которую тащут на веревке: как она, бедная, упирается и сопротивляется... Подобное же происходит и с собакой. Стоит хозяину натянуть поводок, как пес тоже вдруг начинает его тянуть, во всю собачью мощь, а стоит ослабить, так он тут же перестает это делать. Проверьте на собственном опыте, и вы убедитесь в моей правоте. Чем длиннее поводок, тем легче регулировать его длину, а значит проще научить собаку его не тянуть. Сила рывков должна нарастать постепенно - от слабых к более сильным.

Овладев техникой рывков, перейдем к практической дрессировке. Перед началом работы собаку необходимо приучить к "строгому" ошейнику специальной конструкции, для чего необходимо надеть его на собаку за 3 - 5 дней до начала работы и не снимать даже на ночь. "Строгий" ошейник должен сидеть плотно, однако более свободно, чем обыкновенный мягкий ошейник (так, чтобы под ошейник легко входило четыре пальца взрослого человека). Обычный ошейник вы так же, как и раньше, будете надевать, выходя на прогулку, и снимать, вернувшись с нее.

Специальный "строгий" ошейник, конструкция которого от обычных "строгих" ошейников отличается тем, что шипы, вызывающие у собаки неприятные ощущения, монтируют на обычный мягкий ошейник. Необходимость в такой конструкции ошейника вызвана тем, что если его надеть на собаку за несколько дней до начала работы, то собака "забывает" про него, так же, как мы с вами не ощущаем часы, надетые на руку. А это, в свою очередь, позволяет, при правильном подходе, намного проще перестраивать и создавать заново те или иные нормы поведения у собаки.

Я считаю, что постоянное ношение такого "строгого" ошейника и правильное его применение не создает повышенного психоэмоционального напряжения у собаки и ее владельца, а следовательно, является гуманным средством, по сравнению с другими неприятными воздействиями, которые, к сожалению, необходимы при дрессировке собак.

II этап Переход от приема "Следование" к навыку "Хождение на провисшем поводке"

На следующем этапе обучения сигналом к началу нанесения неприятных для собаки воздействий (рывков поводком) будет избыточное натяжение поводка (т.е. кличку собаки мы уже не произносим). Рывки должны прекращаться, как только собака ослабляет натяжение поводка и следует за вами, при этом ее восторженно хвалят и дают лакомство.

Однако если после похвалы она вновь начинает вас тянуть за собой, рывки поводка следуют тотчас же вплоть до ослабления натяжения. Собаку хвалят и дают лакомство. Таким образом, на втором этапе обучения мы объясняем собаке наши окончательные требования при формировании навыка хождения на свободном поводке, которые для нее должны означать следующее: "Пока ты меня за собой не тянешь и следуешь за мной, тебе будет хорошо, тебя не будут дергать поводком, а будут хвалить и давать лакомство".

Первые два этапа обучения мы должны с собакой пройти на первом занятии (продолжительностью около 2 часов), В результате первого занятия мы должны добиться следования собаки за дрессировщиком на свободном поводке. При этом длина поводка во время работы с собакой меняется: его делают то длиннее, то короче (от 3-5 до 10 метров). На отдельных участках трассы начинают вводить небольшие прямолинейные участки движения.

Последующие занятия будем проводить в разных местах - от менее сложных к более сложным ситуациям. Необходимо помнить, что собака, независимо от места занятий и характера обстановки, должна всегда находиться на специальном "строгом" ошейнике. (Как правильно использовать этот ошейник, описано в конце статьи), при этом принцип управления ее поведением не меняется.

Однако следует заметить, что наши с вами усилия по отработке у собаки навыка "Хождение на свободном поводке" с использованием "строгого" ошейника не дает никаких гарантий, что она не будет вас тащить за собой, как только вы пристегнете поводок к "мягкому" ошейнику. Для того чтобы собака не тянула вас за собой, находясь на "мягком" ошейнике, перейдем к следующему этапу работы.

Мои комментарии.
Начать нужно с того, что четко для себя понять - собака не должна натягивать поводок какой бы длинны он не был.. Т.е. начинаем не с команды "рядом", а с движения  на длинном 3-5 метра поводке и обязательно со строгим ошейником. Ну если вы не с маленьким щенком занимаетесь конечно. Я на своего в 7 месяцев одела стогач. Строгий ошейник нужен для того, что бы разница между кнутом и пряником для собаки была сильнее заметна. Широкий мягкий ошейник не даст никакого результата. Не бойтесь сильно дернуть, когда на собаке строгач. Лучше один раз дернуть и она все поймет, чем всю жизнь потом дергать ее на мягком ошейнике и безрезультатно.
Итак осваиваем первый пункт: следование за дрессировщиком. Разрешите собаке отойти от Вас на всю длину поводка и как только поводок натянется, называете кличку собаки, делает легкий рывок поводком и разворачиваетесь в другую сторону. Собака бежит за Вами, вы ее хвалите, а если она занимает правильное положение рядом, то хвалите бурно и даете лакомство. Затем делаете тоже самое уже без клички. Т.е. и вы и ваша собака должны четко уяснить, что при натяжении поводка последует рывок, а при приближении к вам последует похвала и лакомство. Т.е. вы создаете для собаки две зоны: комфортную - рядом с Вами и не комфортную, при натяжении поводка.
Постепенно, через несколько занятий, длину поводка можно уменьшать, до принятия собакой положения рядом, при этом давать команду "рядом". Хорошо тренироваться хождением по не большому кругу диаметром в 2-3 метра, когда собака идет по внешней стороне. Рывки поводком должны быть соизмеримы с натяжением, и с прошлым опытом собаки. Т.е. если Вы обучаете щенка, то можно делать не сильные но резкие рывки поводком. Можно серию из двух или нескольких коротких рывков. А если вы корректируете поведение уже взрослой собаки и она сильно тянет поводок не обращаю на вас внимания, то нужно дернуть сильно и резко. Можно перенеся свой вес на отставленную назад ногу, дернуть двумя руками, что бы вектор силы был направлен Вам на грудь. Собака пр этом поднимется на дыбы, а может и на спину завалиться. Не бойтесь такого рывка, зато он даст очень быстрый результат. Это я говорила конечно про взрослую собаку.